Томат (помідор)

Томат (помідор)На відміну від овочевих культур, історія яких обчислюється тисячоліттями (цибуля, часник, огірок та ін.), Томати, навіть після того, як стали відомі європейцям, ще протягом кількох століть вважалися неїстівними і використовувалися як лікарські або декоративні рослини.

Корисні властивості

Томат вважається відносно багатим джерелом вітамінів. В 1 кг свіжих плодів міститься 250-300 мг вітаміну С (в плодах із захищеного ґрунту в 1,5-2 рази менше), 15-17 мг провітаміну А, 1-1,2 мг вітаміну В15 0,5-0,6 мг вітаміну В2, 4,1-4,5 мг вітаміну РР, 0,04 мг вітаміну Н. Один-два плоди задовольняють добову потребу людини в цих вітамінах. Томати містять багато різноманітних мінеральних солей, цукрів, жирів, ефірних масел та інших речовин. Постійне вживання плодів томата в свіжому і переробленому вигляді покращує травлення, діяльність серцево-судинної системи.

Стебла і листя рослини мають фітонцидні властивості, тому настоянку з них використовують для обприскування овочевих і плодових рослин — капусти, гарбузових, агрусу — проти мідянки, попелиці, пильщика, вогнівки.

Біологічні особливості

У тропічних умовах томат багаторічна вічнозелена рослина, здатна утворювати пагони з кожної пазухи листа. Втеча з квіткової пензлем під вагою зростаючих плодів падає на землю, даючи в точках дотику з вологим ґрунтом додаткове коріння і швидко укорінюючись. В умовах нашої країни томати вирощують як однорічну культуру.

У молодому віці стебло у томатів трав’янистий, прямостоячий, надалі він дерев’яніє і зазвичай полегает у всіх сортів, крім штамбових, у яких стебло товстий, з укороченими міжвузлями. Листя від непарноперистим до картопляного типу. У ранніх сортів листя дрібніше, у пізніх — крупніше, з більш розвиненими частками, у штамбових сортів — зморшкуваті.

Сорти томата за характером куща ділять на розгалужені — індетермінантні і слабоветвящіеся, самообмежується зростання — детермінантні. Штамбові сорти — різновид детермінантних. Індетермінантні сорти утворюють пасинки з пазух всього листя, а детермінантні — тільки з пазух нижніх листків, тому вони, як правило, не вимагають пасинкування.

Суцвіття — завиток, зазвичай званий пензлем. Кисть у різних сортів може бути короткою або довгою, пухкої або компактною, різної за ступенем розгалуження.

По висоті закладки першого кисті на головному пагоні і по чергуванню наступних кистей між листям можна судити про скороспелости сортів. У ранніх сортів перша квіткова кисть закладається над 5-7м, а у пізніх — над 10-14м листом, приблизно через 30-40 днів після появи сходів.

Наступні квіткові кисті у ранніх сортів утворюються через 1-2 листа, у пізніх — через 3, у сортів з дуже складною пензлем — через 5-6 листків.

Бутонізація триває 15-20 днів, цвітіння починається через 40-90 днів після появи сходів, від цвітіння до дозрівання проходить від 45 до 65 днів; у ранньостиглих сортів період від сходів до першого збору становить 95-115 днів, у середньостиглих — 115-125, у пізньостиглих 125-140 днів.

В залежності від погодних умов і прийомів обробітку терміни дозрівання можуть зрушуватися на 15-20 днів в ту чи іншу сторону. Просте чи проміжне суцвіття цвіте приблизно 10-20 днів.

На ньому одночасно розкривається 2-4 квітки. Складне суцвіття може цвісти до 30 днів, але більшість квіток на них опадає через нестачу харчування. Помічено, що сорти зі складними суцвіттями зазвичай менш урожайні, ніж з простими.

Плоди томатів бувають найрізноманітнішої форми: сливовидної, круглі, перцевідние, сплощені, гладкі та ребристі. Сильно розрізняються вони і за масою: від декількох грамів до 1 кг і більше.

Серед сортів томата найбільш широко поширені червоно-плодові. Багато любителів вирощують сорти з лимонно-жовтими плодами, на Сході віддають перевагу рожево-плодовим сортам. В останні роки створені сорти з фіолетовим забарвленням плодів.

За забарвленням незрілих плодів всі сорти томата поділяють на дві групи: з рівномірно забарвленими плодами — зазвичай світло-зеленої (білястої) забарвлення — і з плодами, що мають в місці прикріплення плодоніжки зелена пляма різного ступеня інтенсивності.

Ріст плодів томата в основному здійснюється за рахунок фотосинтетичної діяльності 2-3 листків, розташованих вище по стеблу, і самого плоду: тому плоди з темно-зеленою плямою біля плодоніжки розвиваються швидше, ніж плоди светлоокрашенние.

Насіння томатів плоскі, сильно опушені, сіруватого кольору. Маса 1000 насінин від 3 до 5 г, а в 1 г їх 220-350 штук. Схожість зберігається протягом 4-5 років (якщо насіння, висушені до вологості 67%, зберігати в добре закупореній тарі, то значно довше).

Розвиток кореневої системи томатів залежить від особливостей обробітку. При посіві насіння в грунт стрижневий корінь росте на велику глибину. При вирощуванні томатоврассадой коренева система мичкувата, основна її маса розташовується у верхньому шарі грунту на глибині 5-25 см. У захищеному грунті коренева система розміщується на глибині до 30 см.

Томат помірно вимогливий до вологи, але висуває підвищені вимоги до освітленості. Особливо важлива освітленість, починаючи з фази трьох справжніх листків, коли у рослини формується перше суцвіття: чим яскравіше світло в цей період, тим краще ростуть і розвиваються рослини.

Для розвитку томата необхідний 11-12часовой світловий день, хоча і 8 годинний задовольняє умовам зростання. При нестачі світла в період вирощування розсади зростання затримується, утворюється мало бутонів, надалі можливе їх опадання.

Підкреслимо, що для них не так важлива довжина дня, як інтенсивність освітлення: чим вище освітленість, тим інтенсивніше зав’язуються і дозрівають плоди.

Підвищені нічні температури сприяють зростанню надземної частини рослин і формуванню органів плодоутворення, але в той же час різко посилюють опадання бутонів, квіток і зав’язі, призводять до сильного зменшення маси плодів. Нічна температура повітря 10-12 ° С на початку формування у рослини першого суцвіття збільшує ступінь його розгалуження і сприяє утворенню великої кількості квіток. При високих нічних температурах (22-24 ° С) формується менше квіток на більш довгою і тонкою осі суцвіття.

Істотний вплив робить температура повітря і на зав’язування плодів. Запліднення квітки відбувається при температурі повітря 24-32 ° С. Більш низька або більш висока температура призводить до затримки зав’язування плодів. На ефективність запліднення серйозно впливає і вологість повітря. При підвищеній вологості повітря пилкові зерна набухають і не висипаються, в результаті чого зав’язування плодів не відбувається.

Вирощування розсади

Вирощування розсади помідорПідготовка насіння. Підбираючи насіння для вирощування розсади, корисно попередньо перевірити їх на схожість. Для цього насіння пророщують в блюдце на фільтрувальної папері при кімнатній температурі (20-25 ° С).

Блюдце з насінням необхідно обов’язково накрити склом або іншим блюдцем. Незадовго до посіву для знезараження насіння протруюють в 1% розчині марганцевокислого калію (1 г препарату на склянку води — темнофіолетовий розчин), занурюючи їх на 20-30 хв, після чого обов’язково промивають чистою водою і просушують.

Значно підвищує життєздатність рослин замочування насіння в розчині мікроелементів. Для цього існує кілька рецептів. Найбільш поширений наступний: 0,02 г борної кислоти, по 0,05 г сірчанокислого марганцю і сірчанокислого цинку, 0,01 г молібденовокислого амонію, 0,05 г сірчанокислої міді і 0,025 г йодистого калію.

Намочують насіння при температурі 20-25 ° С. Насіння в щільному шарі марлі поміщають в посудину так, щоб вода або розчин тільки покрили їх, і витримують в розчині 12-18 ч. Якщо замочування проводять у воді, то її потрібно міняти через кожні 34 год, а насіння замочувати 1-2 діб.

Перед посівом насіння поділяють по щільності за допомогою 35% -ного розчину кухонної солі або калійної селітри (30-50 г на 1 л води), опускаючи туди насіння і гарненько перемішуючи. Через 5-7 хв щільні, більш важкі насіння осідають на дно. Їх витягують, ретельно промивають, просушують і використовують для посіву.

Для знищення прихованих всередині вірусних захворювань рекомендується прогріти насіння в духовій або сушильній шафі протягом 4-5 год при температурі 40-60 ° С. Температуру піднімають поступово.

Підготовка грунту. Одне з основних умов отримання високоякісної розсади — підготовка родючого ґрунту.

Дуже часто землю для горщиків беруть де попало, у тому числі близько стоящихся будівель, на звалищах, де немає гарантії її чистоти. Зовні цілком придатна грунт може містити в собі таку велику кількість хімічних речовин (солей, кислот та ін.), Що робить неможливим життя в ній рослин.

Не слід брати для вирощування розсади грунт, удаляемую з теплиць, парників (заповзятливі шофери, трактористи часто розвозять її по дачах восени) — вона зазвичай перенасичена солями, отрутохімікатами і містить весь букет хвороб, які були в захищеному грунті.

Грунт для вирощування розсади треба готувати заздалегідь, використовуючи для цього торф, дернову землю, перегній, гній, пісок, тирсу. Співвідношення компонентів може бути різним, залежно від їх наявності, але необхідно дотримати дві основні умови:

1) грунт повинен володіти достатнім запасом поживних речовин;
2) він повинен бути пухким, щоб при поливах не перетворитися в грудку безструктурної глини.

Друга умова найбільш важливо, тому що перше можна поправити підгодівлями, а в глинистому безструктурної грунті коріння задихаються від нестачі повітря, і рослини, не отримуючи живлення від коренів, не ростуть.

Виправити це в процесі вирощування практично неможливо. Найбільш прийнятними є такі пропорції частин грунту (у% до обсягу): 60-70% торфу, 15-20 перегною, 10-15 польовий або дернової землі, 5-10% коров’яку. Залежно від ваших можливостей, можна приготувати різні варіанти сумішей, включаючи в них також крупнозернистий пісок, тирсу. Торф низинний — основний компонент грунтосуміші, має високу поглинаючою здатністю. Дернова земля виходить від розкладання дернини, володіє хорошою структурою і наявністю поживних речовин.

Перегній — розклався гній, пухкий, багатий живильними речовинами і корисною мікрофлорою. Пісок і тирсу додають, щоб грунтова суміш не ущільнився сильно.
Для вирощування розсади пасльонових культур на одне відро будь-якої суміші додають 300 г деревної золи і 30 г суперфосфату або ж інший варіант Південь сірчанокислого амонію, 30 г суперфосфату і 10 г хлористого калію. У грунті, приготовленої таким чином, в ряді випадків можна обійтися і без підгодівлі або достатньо буде зробити одну з них.

Умови вирощування розсади. У перший період до пікіровки розсаду вирощують зазвичай у невеликих ящиках. Для відкритого грунту посів проводять в кінці березня-початку квітня. При вирощуванні рослин у теплицях термін посіву розраховують таким чином, щоб до моменту висадки розсада була 55-60дневной, з першої квіткової пензлем.

Грунт треба заготовляти ще восени, за зиму її проморожують, а після відтавання завчасно насипають в ящики, злегка ущільнюють і на відстані 4 см ряд від ряду роблять борозенки глибиною 2 см.

В посівної ящик розміром 35×50 см висівають 2-3 г насіння, розкладаючи їх через 1 см один від одного. Поливають теплою талої снігової водою або добре відстояною водопровідної.
Сходи при 25 ° С з’являються через 3-5 днів. Ящик після цього переносять у світле прохолодне місце (15-18 ° С вдень, 10 ° С вночі), щоб рослини не витягнулися. Днів через десять, коли сходи підростуть і зміцніють, температуру знову піднімають до 22-25 ° С.

Дуже часто на кінцях складених семядолей залишається шкірка насіння, що стримує ростсеянцев. Причина цього явища — погане ущільнення грунту після посіву. У цьому випадку сіянець поливають теплою водою з пульверизатора і обережно (краще за допомогою пінцета) знімають шкірку.

Раз на добу ящик повертають до сонця, щоб світло падало на всі рослини. Через 15 днів після сходів проводять першу підгодівлю розсади. Для цього в 1 л води розводять 1/2 ч. Ложки нітрофоски. Раз на 7-10 днів, починаючи з появи першого справжнього листка, розсаду поливають слабким розчином марганцевокислого калію.

В кінці квітня — початку травня розсаду пікірують. Пікіровку проводять у фазі двох справжніх листочків. У пакет насипають землю, щіпку суперфосфату і калію (по 34 г), перемішують, роблять глибоку лунку, опускають туди сіянець і присипають землею.

Щоб не пошкодити рослину, землю краще не обминати, а добре пролити теплою водою з додаванням повного комплексного добрива (1 ст. Ложка на 10 л води). На 1-2 дні рослини притіняють, до кінця вирощування розсаду починають гартувати, виставляючи в теплі дні на повітря на південну сторону будівлі та прикриваючи паперової ширмою, щоб рослини не отримали опіків.

Живильні суміші для виготовлення горщиків під розсаду можна приготувати з 3-4 частин торфу, 1 частини дернової землі і 7-10% коров’яку або 3 частин торфу, 1 частини тирси, 0,5 частини коров’яку. На 10 кг суміші додають 3 кг річкового піску, 10 г аміачної селітри, 20-30 г суперфосфату, 10-15 г хлористого калію.

Через 10-12 днів після пікіровки розсаду підгодовують. На 10 л води розчиняють по 1 ст. ложці подвійного суперфосфату і калієвої селітри. У період вирощування рассадуподкармлівают до п’яти разів. На 10 л води беруть 3-5 г аміачної селітри, 2-3 г калійної солі, 6-8 г суперфосфату.

Якщо розсада росте тонка, ясно-зелена, необхідно знизити температуру до 10-12 в С. Чому переростає розсада? Причин декілька, але основні три: порушення строків посіву, порушення теплового і світлового режиму, загущенное вирощування.

Про терміни говорилося раніше, а от про регулювання температури і освітленості ми часто забуваємо, за що і розплачуємося переросла розсадою. Щоб швидко отримати сходи, після посіву температуру необхідно тримати в межах 25-26 ° С до появи сходів. Для підтримки вологості ящик прикривають плівкою.

Як тільки сходи з’являться, ящик необхідно виставити на світло, а температуру знизити до 12-15 ° С (можна і нижче) на 5-7 днів. Після такого гарту сіянці сильно не витягуватися. Потім температуру знову треба підняти вдень у сонячну погоду до 20-22 ° С, у похмуру — до 17-19 ° С. Вночі температуру слід знижувати до 12-15 ° С.

Якщо постійно стоять похмурі дні, ефективно досвечіваніе, але не увечері або вранці, а вдень. Рослинам для нормальної життєдіяльності важлива не стільки тривалість дня (їм достатній 10-12часовой день), скільки інтенсивність освітлення. Тому-то денна підсвічування значно ефективніше.

Якщо розсада у вас стоїть на підвіконні, під яким розміщена батарея, поставте на вікно з боку кімнати білий аркуш картону: він буде відбивати сонячні промені, що підвищить освітленість рослин, знизить температуру і нормалізує вологість повітря, так як сухе повітря від батареї не потраплятиме на рослини.

І ще одна умова: чим більше вік розсади, тим крупніше повинен бути горщик, тим більше площа живлення в ящику. Для розсади томатів, вирощуваної будинку, найбільше підходять горщики 8? 8 або 10? 10 см, така ж площа живлення повинна припадати на кожну рослину при вирощуванні розсади в ящиках.

Глибина шару грунту повинна бути 9-10 см. Глибше робити не варто, так як корені розвиваються у верхньому горизонті і нижні при пересадці все одно доведеться видалити. Великий горщик слабо обплітається країнами, тому при пересадці грунтовий ком розсипається і коріння обриваються.

Витягуванню розсади сприяє і неправильне застосування підгодівлі і поливів. Кожному любителю хочеться, щоб розсада росла швидко, швидше стала великою і потужною. Особливо в перші 35-40 днів, коли в силу своїх біологічних особливостей рослини ростуть повільно. У цей період всіма силами прагнуть прискорити зростання розсади, забуваючи, що попереду ще 20-25 днів до висадки в грунт.

Не треба поспішати з підгодівлею, особливо азотними добривами, настоєм курячого посліду. В принципі, якщо грунтосуміш приготовлена ??правильно, розсаду можна підгодувати 1-2 рази за 10-15 днів до висадки (дивлячись за станом розсади).

Якщо вона тонка, бліда, то краще дати підгодівлю нітрофоскою (1/2 ч. Ложки на 1 л води) або слабким розчином курячого посліду. За 7-10 днів до висаджування розсаду слід підгодувати фосфорнокалійним добривом: по 1 ст. ложці подвійного суперфосфату і хлористого калію на 10 л води. Поливати слід рідко, але рясно. У касетах рассадуполівают частіше.

І останнє, що доставляє багато неприємних хвилин при вирощуванні розсади томата: захворювання під назвою чорна ніжка. Зазвичай звертаються за допомогою, коли інфекція в повному розпалі і чтолибо вживати пізно. Для боротьби з чорною ніжкою в першу чергу важлива профілактика.

Догляд за рослинами у відкритому ґрунті
Підготовка грунту. Під томати вибирають незатінених плантацію, на якій у попередньому році вирощували огірки, капусту, моркву, горох, зеленні культури. Індетермінантні сорти треба вирощувати в коловою культурі, детермінантні в Нечорноземної зоні — з підв’язкою до кілків, на півдні, в Черноземье — без підв’язки.

Пам’ятайте, що томати набагато краще ростуть, якщо грунт близька до нейтральної за кислотністю. На закислення грунтах кущі виростають майже вдвічі нижче, та й плоди на них дрібніше. Для визначення рівня pH грунту використовують лакмусовий папір або визначають кислотність на око по переважаючим на ділянці бур’янам (див. Розділ «Підготовка ґрунту для вирощування овочів»).

Якщо грунт відноситься до кислих, то під майбутні томати під осінню оранку (перекопування) розкидають вапно пушонку з розрахунку 100-400 г на 1 м2 в залежності від ступеня закислення. Подрібненого крейди потрібно в два рази більше. Доступніше всього древеснаязола, яка є і хорошим розкислювачем (її вносять по 200-500 г на 1 м2), і мінеральним добривом, що містить багато корисних елементів.

При вирощуванні томатів у відкритому грунті на дерновопідзолистих грунтах ділянку перед посадкою перекопують, вносячи попередньо на 1 м2 3-4 кг перегною або торфокомпосту і повне мінеральне добриво (30-35 г аміачної селітри або карбаміду, 60-70 г простого суперфосфату і 20-25 г хлористого калію).

На заплавних багатих землях добрив вносять в 1,5 рази менше. При внесенні добрив необхідно стежити за тим, щоб загальне співвідношення внесених азоту, фосфору і калію (за діючою речовиною) на родючих ґрунтах наближалося до 1: 1: 1. Сірі, холодні грунту насамперед потребують органічних добривах. При відсутності гною і торфу основним стає компост з додаванням мінеральних добрив.

Висаджують розсаду у відкритий грунт тоді, коли температура грунту на глибині розташування кореневої системи буде не нижче 10 ° С, а середньодобова температура повітря 12-14 ° С.

Схема посадки 70? 40 см для детермінантних і 70? 60 см для індетермінантних сортів. При ранніх посадках дуже ефективно мульчування грунту торфом, чорною плівкою.

Вони підвищують температуру ґрунту, більш рівномірно зберігають її вологість, внаслідок урожай збільшується на 15-25%. У південних районах оптимальний термін посадки — кінець квітня або початок травня, в Нечорноземної зоні — перша декада червня. При більш ранній посадці можна отримати ранній урожай, але є небезпека потрапити під пізні заморозки.

Висадка розсади і догляд за рослинами. Поливати грунт потрібно так, щоб не заливати, але щоб він завжди був рівномірно вологим. За день до висадки слід сильно політьрассаду, щоб брати рослини разом з грудкою землі і не пошкодити коріння. Краще висаджувати в похмурий день, а в сонячну погоду — ввечері.

Ямку роблять такої глибини і розміру, щоб в неї вільно помістився весь кореневий кому і 2-3 см стебла. При висадці стежать, щоб коріння не загиналися вгору уздовж стебла, присипаючи їх грунтом на 2-3 см вище кореневої шийки. Щільно обжимають грунт і насипають валик з неї навколо рослини для зручності поливу.

До часу висадки земля в горщику з розсадою дуже сильно обплітається корінням, а на дні утворюється «шапочка» з коренів. При висадці в грунт ця «шапочка» зазвичай відмирає, тому краще її відразу видалити.

Якщо ви плануєте згодом підв’язувати рослини до кілків, то кілки слід поставити в лунку до висадки розсади, бажано з північного боку. Висота кола залежить від сорту: для низькорослих 50-70 см, для високорослих — більше 1 м.

Стебла підв’язують два рази: під першим і другим суцвіттям. Підв’язувати краще відразу після висадки. У цьому випадку рослини набувають стійкості і швидше приживаються. Підв’язку роблять вільною, щоб не пошкодити стебло і дати йому можливість в подальшому потовщуватись. При тугий підв’язці у міру росту рослини мотузка може перерізати стебло.

Через 3-4 дні потрібно ще раз добре полити рослини, а потім не поливати 15-18 днів для того, щоб коренева система формувалася в глиб грунту, а не у поверхні. Через 7-8 днів слід прорихлити верхній шар грунту на глибину 5-6 см. У міру росту рослин з пазух листя починають з’являтися бічні пагони (пасинки).

На півдні, при надлишку сонця, їх зазвичай у низькорослих сортів не видаляють. У Нечорноземної зоні при короткому літі пасинки з нижніх листків необхідно видалити. При сприятливій погоді (сухе тепле літо) залишають 2-3 верхніх пасинка, на яких зможуть сформуватися нормальні плоди.

При холодному літі культуру можна вести в одне стебло, в першій половині серпня прищипуючи навіть верхню точку росту. Утворені на пасинках бічні пагони також видаляють. Прищіпку стебел роблять через 2 листа вище квіткової кисті. Видаляють пасинки 1-2 рази на тиждень.

Поливи бажано проводити рідко (раз на тиждень на півдні, через 8-10 днів — у Нечорноземної зоні), але рясно, в лунки навколо рослини. Чим менше змочується водою листя і плоди, тим менше хворіють рослини. Особливо шкідливий недолік вологи під час плодоутворення, але в період дозрівання поливи скорочують, а в районах з коротким вегетаційним періодом взагалі припиняють.

При правильному застосуванні основного добрива підгодівлі звичайно не потрібно, але в ряді випадків (сильні дощі, низькі температури) в грунті виникає дисбаланс вмісту поживних речовин, і рослини починають страждати від їх нестачі.

Боротьба із заморозками

Боротьба із заморозкамиЩо робити в тому випадку, якщо ваші томати потрапили під заморозок? Потрібно своєчасно вкривати теплолюбні рослини. Укриття можуть бути самими різними. В останні роки це светопрозрачная плівка, проте укриття з плівки проти заморозка ненадійно: доводиться його зверху накривати ще яким-небудь легким непрозорим матеріалом.

Ось чому краще застосовувати традиційні засоби — солом’яні або очеретяні щити і мати, а також рогожу, мішковину. Якщо все ж заморозок застиг рослини, врятувати їх від загибелі ще можна.

Один зі способів — постійне зволоження повітря і укриття грунту від охолодження. Зволожена грунт менше остигає, а посилене випаровування вивільняє тепло і тим самим зігріває повітря, а з ним і рослини.

Рослини і самі здатні чинити опір холодів. Коли в міжклітинних проміжках замерзає вода, концентрація клітинного соку підвищується настільки, що його вже не скує нульова температура. А тут ще тепло, виділене замерзлої грунтом.

Посадки легше переносять короткочасний жорсткий заморозок, ніж слабкий, але тривалий. Деякі овочівники на особистому досвіді переконалися, що частим дождеванием можна запобігти загибелі рослин, навіть якщо бадилля томатів покривається крижаною кіркою. Але з вечора (або 2-3 дні) при загрозі похолодання краще не поливати, тоді у рослин підвищується вміст сухих речовин в листках, і вони краще протистоять заморозків. Як тільки вигляне сонце, лід тане, і кущі томатів з плодами і листям набувають свій звичайний вигляд.

Поливають рослини при цьому холодною водою до сходу сонця. Ефективність дощування заснована на тому, що при ранках рослини страждають не стільки від замерзання, скільки від подальшого опіку, що походить від швидкої зміни температури зі сходом сонця. Полив сприяє більш поступовому оттаиванию побитого заморознем рослини. Старовинний спосіб боротьби із заморозками — димлення. Правда, димленням повітря зігрієш не набагато, але при слабкому заморожуванню воно результативно. А ще краще його поєднувати з дощуванням.

Збирання врожаю

У міру дозрівання плодів нижнє листя у томата обривають. Це підвищує освітленість рослин всередині рядка, необхідну для активного фотосинтезу, покращує повітрообмін, що знижує вологість повітря, зменшує захворюваність, так як старе листя легше уражуються грибними хворобами.

Треба дотримуватися принципу: на рослині має бути 16-18 листків, включаючи молоді, видаляють листя до тієї кисті, на якій почали дозрівати плоди.

Пам’ятайте, що надмірне видалення листя призводить до зниження врожаю, так як плоди томатів формуються за рахунок продуктів фотосинтезу, які їм доставляють 23 аркуша, розташовані вище кисті.

Збирати плоди слід на початку побуріння (бланжевой ступінь стиглості), це прискорює дозрівання інших плодів. Збір краще проводити в суху погоду, вранці, поки вони не нагрілися сонцем. У цьому випадку томати краще зберігаються, не загнивають. Зібрані в бланжевой стиглості плоди дозаривают в приміщенні.

Перед заморозками можна не знімати окремі плоди, а видирати рослина з коренем і підвішувати його в захищеному від морозу місці. Через кілька днів плоди знімають і розсортовують за ступенем стиглості і розмірам, укладають на дозаривание. Його можна вести як на світлі, так і в темряві, але обов’язково в теплому місці, при температурі не нижче 15 ° С.

Для дозаривания плоди розкладають у 1-2 шари на м’яку підстилку. Для прискорення дозаривания і кращого збереження плодів їх слід перевертати кожні 2-3 дні. Починають зріти зазвичай плоди, що знаходяться в нижньому шарі, тому при перебиранні шари треба міняти місцями. При підвищенні температури до 20 ° С дозаривание прискорюється, при зниженні до 10 ° С уповільнюється, при цьому посилюється загнивання плодів.

Хвороби і шкідники

Хвороби і шкідники помідорСкільки разів овочівник, скрушно зітхаючи, не міг впоратися з напастю, що обрушилася на плантацію після кількох холодних днів і тривалого дощу. Немов обпалені вогнем, почорніли і скрутилися листя томатів. Ще вчора радували око плоди почали темніти, а коегде і загнивати. Їх погубив фітофтороз.

Фітофтороз, бура гниль — грибне захворювання, що вражає томат, картопля. Зазвичай страждають зелені плоди, листя, стебла. На листках і стеблах утворюються коричневі плями, у вологу погоду з нижньої сторони листа з’являється слабкий білий наліт. На зелених плодах виникають підшкірні бурі розпливчасті плями, які збільшуються в розмірах і охоплюють весь плід.

Хвороба розвивається і при дозаривании плодів. Фітофтороз особливо швидко поширюється в дощову погоду, при різкому коливанні денних і нічних температур.

При цьому утворюється роса, туман, які сприяють поширенню хвороби: буквально за 45 днів рослини можуть «згоріти». Тому прогнозувати появу фітофторозу на томатах можна, спостерігаючи за коливаннями температури: якщо вдень вона близько 20 ° С (але не вище 25 ° С), а вночі опускається нижче 10 ° С, то при високій вологості повітря можна чекати випадання роси, а, отже , і спалахи фітофторозу.

У Нечорноземної зоні це зазвичай трапляється в першій декаді серпня, на півдні трохи пізніше. Існує ще один метод прогнозу: якщо фітофтора з’явилася на картоплі, то чекайте її появи через 5-7 днів і на томатах. Справа в тому, що збудник в основному зберігається в бульбах картоплі, тому протягом усього періоду вирощування йде накопичення інфекції і при перших сприятливих умовах хвороба з’являється на цій культурі. Потім з потоками повітря переноситься на томати.

Захиститися від хвороби важко, але можна знизити її шкідливий вплив. Головне при цьому профілактика. Овочівникові можна рекомендувати регулярні обробки з моменту висадки мідними препаратами хом (40 г на 10 л води), абігапік (50 г на 10 л води), 1% -ної бордоською рідиною та ін.

Бордоською рідиною можна обробляти і за 810 днів до збирання. Пестициди слід застосовувати не пізніше, ніж за 20 днів до збирання.

Не чекайте повного дозрівання помідорів. У першій декаді серпня зберіть бурі, бланжеві, а якщо загроза фітофторозу реальна, то і великі зелені плоди і покладіть на дозріваніе в темне місце.

Перед закладанням на дозаривание прогрійте їх у воді при 60 ° С протягом 1-2 хв. Треба лише чітко витримати температуру, щоб досягти ефекту і не «зварити» плоди. Стійких до фітофторозу сортів поки практично немає. Ті, що мають деякою ступенем стійкості, зазвичай дрібноплідного, тому якщо хочете зменшити шкоду від фітофтори, зверніть увагу на профілактику.

Щоб на майбутній рік фітофтора вас менше мучила, закопайте глибше всі хворі плоди, спаліть бадилля томатів (за 5-6 днів до збирання скосите бадилля картоплі), особливо ретельно переберіть насіннєву картоплю, а перед посадкою обробіть його мідними препаратами. Чи не висаджуйте картопля поряд з томатом.

Великих збитків завдає біла плямистість томатів (септоріоз). Перші ознаки хвороби — округлі і неправильної форми коричневі плями на нижніх листках. Поступово плями набувають брудно-біле забарвлення, зливаються один з одним, і листя засихають. Верхівкові листя зазвичай залишаються здоровими.

Бура плямистість (кладоспоріоз) також проявляється на листках: спочатку на нижній їхньому боці виступають плями світло-сірого кольору, поступово буріючі, оксамитові, розпливчасті. Потім на верхній стороні листя утворюються світло-зелені, згодом буріючі плями. Якщо їх багато, листя починає засихати.

Суха плямистість (макроспоріоз) характеризується появою на нижніх листках томатів коричневих плям округлої або неправильної концентрической форми. Поступово захворювання поширюється і на верхні листки. Від листя заражаються і плоди. На плодах (найчастіше у плодоніжки) з’являються темні плями з втиснула поверхнею.

Для профілактики та боротьби з цими хворобами томатів необхідно проводити протруювання насіння, дезінфекцію грунту, обприскування дозволеними мідними препаратами.

Найбільш сприятливі умови для розвитку грибних і бактеріальних захворювань створюються при високій температурі і вологості повітря, що спостерігається в теплицях, тому одне з основних заходів — зниження в них вологості за рахунок регулярних провітрювань. У відкритому грунті при появі перших ознак захворювань обприскування повторюють.

Якщо немає вапна, щоб приготувати бордоською рідиною, то проти тих же хвороб можна застосовувати 0,5% ву бургундську рідина (50 г мідного купоросу розводять у 4,5 л води, в іншій ємності розводять у 5 л води 25 г кальцинованої соди і зливають разом обидва розчину, додаючи для кращої прилипаемости 10 г цукру). Обприскування рослин бордоською рідиною дуже ефективно в дощові роки.

Проти попелиці, кліща, трипса можна використовувати настій часнику: 150 г дрібно нарізаних зубчиків часнику потовкти, перекласти в трилітрову банку, залити водою, щільно закрити кришкою, тримати не менше 3 діб у темному місці.

Аналогічно готують настій махорки, тютюнового пилу. Безпосередньо перед вживанням взяти на 10 л води 1-1,5 склянки профільтрованого настою і додати 40 г господарського мила. Обприскувати ввечері або в похмуру погоду.

Відео — як посадити помідори

Рейтинг статті:

(1 голосів, середній: 5,00 з 5)
КОМЕНТАРІ